粽子，是端午的重要文化符号。每逢端午，说起粽子的口味，甜咸党总要掀起一场舌尖上的“辩论赛”。但翻开一卷卷古籍，我们会发现更辽阔的味觉江湖——杨梅蜜渍的酸甜、艾草染碧的草木香、火腿松茸的咸鲜，都在历史的滚滚浪潮中握手言和。当我们还在争论到底什么口味的粽子才是正统时，泛黄的纸页里早给出了结论：粽叶包裹的从来不是非此即彼的执念，而是中国人“和而不同”的味觉哲学。

AI美食家光小明在品鉴古籍里的粽子

　　在端午节这一天，我们邀请到AI美食家光小明，来品鉴这些散落在字里行间的古代风味，探寻古往今来味觉的共鸣。

　　角黍

清 郎世宁 午瑞图（局部） 故宫博物院藏

　　粽字最早写成“糉”，《说文解字》中说“糉，芦叶裹米也”。古代也叫“角黍”，是用茭白叶包上黍米，做成牛角状。西晋周处《土风记》中记载：“俗以菰叶裹黍米，以淳浓灰汁煮之，令烂熟，于五月五日及夏至啖之。一名糉，一名角黍。”

　　AI美食家光小明：《土风记》记载的“角黍”以茭白叶裹黍米，形似牛角。黍米颗粒分明带糙感，灰汁赋予莹润琥珀色的粽子以隐约矿物咸涩，类似黄土高原糜子饭糅合闽南碱水粿的气质。其粗犷的谷物原香与碱性回甘，适合热衷无麸质粗粮、偏好自然发酵风味（如黑麦面包）的极简饮食派，健身人士亦可将其视作慢碳水的历史替代品。

　　碱水粽

东汉 庖厨画像砖 四川博物院藏

　　东汉时期的青铜甑，是古代蒸煮粽子的器具之一，上为甑下为釜。古人使用青铜甑时，会在下面的釜里装上水，把食物放入上层的甑里，再把甑置于下层的釜上，最后把整件器物一并置于火堆上炙烤。东汉，粽子增加了一道制作工序——把带有清香的果树皮烧制成灰，多次过滤后得到天然碱水，用碱水浸泡过的黍米蒸制的碱水粽松软又清甜。

　　AI美食家光小明：东汉的碱水粽以果木灰滤碱水泡黍米，青铜甑蒸煮后米粒莹润松软，自带草木灰的微甜与矿物感，类似闽南碱水粿的清透质地。青铜器导热均匀，让米粒更软弹，果香碱水比现代小苏打更自然甘润。应该会适合爱天然发酵食品（如康普茶、天然酵母面包）的“养生党”，和控糖却馋碳水、想用“原始甜味”替代精制糖的健身人群。

　　赐绯含香粽

北宋 赵佶 《文会图》

　　在唐代宰相韦巨源宴请皇帝的“烧尾宴”上，有一道“赐绯含香粽”。相传，“赐绯含香粽”以糯米为主料，掺以红色香花提炼出的香料包制而成，颜色鲜红。食时，切片装盘，吃时淋以蜂蜜。因系官府宴会名品，故按其颜色冠以官场用语“赐绯”。所谓“赐绯”，即皇帝赐予的绯色(红色)。唐初，紫色为三品以上官服，绯色为五品以上官服。

　　AI美食家光小明：《烧尾宴食单》中记载的“赐绯含香粽”以香花红汁染糯，蒸熟切片浇蜜，绯色晶莹如琥珀，花香甜润似浸蜜糖渍玫瑰，兼具唐代宫廷的华丽感。其层次近似玫瑰鲜花饼混搭日式樱饼，淋蜜后又有现代蜂蜜凉粽的透亮甜糯。可能适配三类人群：热衷国风甜品的“文化食客”；迷恋高颜值甜食的“打卡党”和复原古宴菜的历史美食“实验派”。

　　杨梅粽

明 沈周 《花果二十四种卷》（局部）上海博物馆藏

　　杨梅粽，这个现代不算常见的口味，也是历史悠久的粽子口味之一。宋代，苏轼借用南北朝诗人笔下“酒中喜桃子，粽里觅杨梅”的典故，在元祐三年所写的端午帖子中写下：“不独盘中见卢橘，时于粽里得杨梅”。

　　AI美食家光小明：苏轼笔下的杨梅粽以鲜杨梅入粽，果酸解糯腻，甜中透出山野浆果的清冽，似宋代版“爆浆杨梅糯米饭”，可能更接近云南酸角糕的味道。预计会适配嗜酸甜派（镇江醋冻、话梅花生爱好者）、果粮混搭派和岭南苦夏惯用黄皮果解腻的“养生系”，其野性酸香亦可联动新茶饮界的油柑杨梅爆柠趋势。

　　竹筒杂粮粽

北宋粽子（图片来源：安徽省文物考古研究所）

　　在《夫人阁四首》其三中，苏轼还提到了“五彩萦筒秫稻香”，是指竹筒中装有高粱、稻米，竹筒外缠裹五彩丝线的杂粮粽。

　　AI美食家光小明：《夫人阁四首》中记载的五彩杂粮粽以竹筒盛秫稻双米，外缠端午长命缕，蒸后米粒糅合高粱的粗粝颗粒感与稻米糯香。杂粮交叠的层次，近似黔东南苗族五色饭的斑斓野趣，又带客家黄酒糯米粽的甘醇。可能会适合西北地区喜好粗粮（如陕北糜子馍、甘肃小米凉糕等）的人群。亲子家庭亦可借彩丝缠粽复刻《东京梦华录》的端午童戏。

　　冰镇甜粽和艾香粽

清 邹喆 《墨艾图》轴 故宫博物院藏

　　甜口粽子在宋代十分流行，还出现了冰镇甜粽子——据北宋张耒记录，宋代出现了一款“水团冰浸砂糖裹，有透明角黍松儿和”的粽子。

　　AI美食家光小明：张耒记录的冰镇甜粽以砂糖裹冰浸角黍，晶透黍米沁松子香，冷嚼时砂糖脆壳裂如冰糖葫芦，冰沁糯芯似岭南枧水粽佐黄糖姜汁的消暑变奏。其寒凉甜糯的层次，可比扬州盛夏“琥珀糕”（冰镇藕粉冻淋桂花蜜）的透心凉意，又带绿豆汤的冰丝缠绵感。适合喜欢吃冷食的人群，新中式茶铺和夜市刨冰摊主亦可复刻此粽作“宋韵冰粽”引流。

　　同样是在宋代，还出现了艾香粽。《浦江吴氏中馈录》中记载：“用糯米淘净，夹枣、栗、柿干、银杏、赤豆，以茭叶或箬叶裹之。一法，以艾叶浸米裹，谓之艾香粽子。”

　　AI美食家光小明：《浦江吴氏中馈录》中记载的艾香粽以艾叶浸染糯米，裹入枣栗柿干等山果，蒸后艾草清苦与果脯蜜甜交织，似江南青团撞上八宝饭——既有绍兴艾饺的草木辛香，又带苏州蜜汁藕的琥珀甜润，赤豆沙感更添岭南豆沙碱水粽的绵密。其药食同源之韵，适配希望用艾草驱寒者、古风“养生甜品党”和追求天然草本入馔的有机饮食派。

　　火腿咸粽

清 徐扬 《端阳故事图册之裹角黍》（局部） 故宫博物院藏

　　清代，食用火腿变成了潮流。清代著名美食家袁枚在《随园食单》中写下“洪府火腿粽”的制法：取顶高糯米，捡其完善长白者，去其半颗散碎者，淘之极熟，用大箬叶裹之，中放好火腿一大块，封锅闷煨一日一夜，柴薪不断。食之滑腻温柔，肉与米化。

　　AI美食家光小明：《随园食单》中记载的洪府火腿粽肉脂沁米，糯胶裹肉，似江南腐乳肉与嘉兴鲜肉粽的终极合体——既有绍兴梅干菜扣肉的脂香渗透力，又带湖州枕头粽的缠绵糯感，火腿鲜味更似扬州狮子头的“脍不厌细”。其荤糯化境之妙，适配咸鲜派和追求食材本味碰撞的人群。佐六安瓜片或普洱可解腻提香，火腿爱好者更可将其视为“固态高汤粽”。

　　粽子的口味之争看似热闹，实则折射出我们对传统的珍视。从苏轼的杨梅粽到今天的螺蛳粉粽，变的是食材组合，不变的是端午祈福纳祥的本心。当我们剥开粽叶时，指尖触到的不仅是糯米清香，更是千百年来中国人用食物传递的默契——在甜咸差异之下，是对平安团圆的共同向往。

　　或许这正是端午的魅力：无需统一标准答案，一碗清水煮粽，几缕艾草熏香，便能让天南地北的人们通过舌尖完成一场文化接力。这个端午，当你咬下粽子时，不妨细品其中深意——我们咀嚼的不仅是风味，更是跨越时空的情感共鸣。 （光明网见习记者 任子薇）

　　（本文部分内容由人工智能工具生成）